Přejít k hlavnímu obsahu
Rozhovory

Vůně syrové a trochu mystické od parfemářky Kateřiny Šantrochové

Info ikona
Vůně

Hledáte parfémy, které jsou na hony vzdálené konvenčním vůním? Pak jste tady správně. Kateřina Šantrochová vytváří pod značkou Scent Roche voňavé i designové unikáty. Inspirací je jí příroda, moderní čarodějové z parfémářského byznysu i vlastní francouzské kořeny.

Markéta Vörös | 12. 01. 2022

Katku jsem oslovila přes Instagram, domluvila si termín osobní schůzky a následně dorazila do jejího malebného ateliéru kousek od Pražského hradu. Přiznám se, že v této části města jsem byla poprvé, a okamžitě si mě získala. Žádní turisté, jen studenti se skicami v rukou tu sedí na skládacích židličkách a načrtávají malebnou Černínskou uličku, z níž sálá duch staré Prahy. Ateliér Scent Roche se nachází v přízemí domu s barokní fasádou, který dříve patřil režiséru a výtvarníkovi Janu Švankmajerovi a má silný genius loci. Uvnitř mě vítá sympatická tmavovláska s nakažlivým úsměvem, jejíž první dotaz zní: „Dáte si kávu? Právě ji dělám.“ Přikyvuji a usedám na pohovku pod maličkým oknem, hned vedle původního kameninového zábradlí. 

Francouzské kořeny

Značka Scent Roche se už na první pohled odlišuje od všeho, co znáte. „Je syrová a neotřelá, trochu humpolácká, ale zároveň mystická. Ke všemu se snažím přistupovat jako k rituálu,“ popisuje mi ji Katka po prvním loku kávy. Výsledné produkty odrážejí nejen její vášeň pro pálení dřeva, která se propsala i do podoby jejích nezaměnitelných flakónů, ale také její slabost pro tmavé barvy a alchymii spojenou s parfémářstvím. „Je to můj odraz. Od filozofie po název značky, jenž vychází z příjmení mých předků, kteří žili v jižní Francii. Jmenovali se Sant de Roche, což jsem změnila na Scent Roche – scent je francouzsky vůně a roche skála. No jo, ale jak voní skála, říkáte si? Je to těžko popsatelné i představitelné.“ Snažím se vybavit si vůni skály – a jde to! Těžko popsatelná je, to ano, ale přesně vím, co tím Kateřina Šantrochová myslí. 

Hra s vůněmi v galerii

Její příběh se začal psát před deseti lety, kdy Katka v zahraničních obchůdcích poprvé přičich­la k niche parfémům. „Neskutečně mě zaujaly, protože to byly často repliky starých parfémů z 18. nebo 19. století anebo nové, moderní parfémy s pro mě zvláštními složkami, které jsem do té doby neznala. Třeba dubový mech. No a tehdy mě napadlo, že by bylo krásné mít svůj vlastní obchůdek s těmito parfémy v Praze, dovážet je. Neměla jsem ale dostatek financí, takže z toho nápadu rychle sešlo,“ dodává s úsměvem. A tak šla místo toho studovat hudební skladbu a voňavé esence uložila na chvíli k ledu. Pak následovala práce v galerii a její šéf chtěl, aby to tam hezky vonělo. Jenže se jim nepodařilo najít nic, z čeho by je po delší době nebolela hlava. 

„Tehdy jsem se seznámila se silou esenciálních olejů a zjistila, že se dají míchat. Do práce jsem si chodila hrát a zkoušela jsem různé ingredience. Tohle období pro mě obecně bylo obdobím hledání se. V hudbě to nebylo dobré a já moc nevěděla, co se sebou. Šéf galerie byl ale z mého míchání interiérových vůní nadšený, a dokonce za mnou tenkrát přišel s tím, že by moji činnost zainvestoval, abych se jí mohla věnovat naplno. Nakonec z toho sešlo stejně jako z dovozu parfémů,“ říká. 

Svému snu šla ale dál naproti, začala pomalu a oporou jí byla maminka. Ta jí poradila, aby do podnikání šla sama, i když s menším kapitálem. A jak to tak bývá, maminky mají vždycky pravdu. Nebo ne?

Od pupíků k dekadenci

Původně chtěla dělat jen interiérové vůně, ani ve snu by ji nenapadlo míchat parfémy. „Tenhle um mám spojený s alchymií a chemií. Něco, co se dědí z generace na generaci. A navíc, celý ten byznys pokrývá oblak nedostupnosti. Na světě je málo škol, kde se dá parfémářství studovat, a dostanou se tam jen vyvolení,“ vzpomíná na začátky podnikání. 

První pokusy tak vznikaly pouze pro potěšení blízkého okolí. „Dávala jsem interiérové vůně jako dárečky kamarádům a oni se mě ptali, zda to mohou používat na tělo. Odpověděla jsem, že by se asi nic nestalo. Používala jsem tehdy čistý líh bez zápachu, určený na čištění dětských pupíků. A tak se stalo, že jsem metodou pokus–omyl začala vytvářet první tělové parfémy. Jenže jsem narazila na zádrhel, na internetu k tomu informace nenajdete a žádný parfémář vám své know-how nedá. A já teď chápu proč. Ve finále mi bylo velkou výhodou studium hudby, protože i vůně jsou nehmotné, ale v obojím mají tóny svůj charakter,“ odpovídá upřímně. 

Při jejím vyprávění jsem se zamyslela nad tím, jak dlouho může trvat někomu, kdo je v oboru absolutním nováčkem, vytvořit parfém hodný prodeje. Dva, tři, nebo pět let? „Měla jsem pomyslné štěstí začátečníka a podařilo se mi okamžitě vytvořit dva skvělé parfémy, které se líbily. Jedním z nich byla vetiverová kombinace s citrusem, která fungovala a dodnes z ní ráda vycházím,“ prozrazuje mi Katka své know-how. Pak ale přišel zlom – rok nenamíchala nic, co by vonělo hezky, a vše končilo ve výlevce. Věnovala tomu čas i finance, protože pracovala a stále pracuje jen s těmi nejkvalitnějšími esenciálními oleji. Nedá se to obejít, kvalita je zásadní. Samozřejmě se nevyvarovala ani pár chyb. Třeba když chtěla zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. „Nechávala jsem klienty očichat všechny esence, které si přáli v parfému mít, a to nebylo dobré. Nejen že za chvíli nic necítili, ale vznikaly šílené kombinace. Tudy cesta nevede. Lidem naslouchat chci a budu, ale já jsem ten zkušenější. Ten, kdo voňavou seanci vede. Za parfémem, který vytvořím, si stojím. Samozřejmě je to vždycky o konkrétním člověku, je to spolupráce, ale já musím být přesvědčená o tom, že výsledný parfém je povedený,“ říká nekompromisně. Kateřině je velkou inspirací přírodní značka Abel Odor, House of Matriarch, stojící za kontroverzní svíčkou Gwyneth Paltrow, nazvanou Smells Like a Vagina, nebo parfémář Meo Fusciuni. „Žije v malé vesničce za Milánem, je to takový černokněžník. Zajímavě pracuje s molekulami a přírodními složkami,“ chválí Kateřina kolegu.  

Kontroverzní cibetka

Tento rok zažívá obrovský boom a zároveň nostalgický návrat prachobyčejná růže, kterou se voněly naše babičky. Najdeme ji ve velkém množství nově vyprodukovaných parfémů, a jak to vypadá, mladší generace se jí nemohou nabažit. Retro je zase cool. A tak mě zajímá, zda existuje ještě nějaká ingredience, kterou momentálně parfémáři používají víc, než je běžné. „Velkým trendem je přiznávat molekulu Iso E Super, což je uměle vytvořená chemická molekula vůně, kterou obsahuje třeba Escentric 01 od Molecules. Je teď v nespočtu komerčních vůní,“ dodává Kateřina. A co naopak ingredience, kterých se mistři parfémáři obávají? „Jsou esence, které jsou kontroverzní a zároveň trochu šílené. To jsou například zvířecí esence a pižma, se kterými se dnes pracuje málo, hlavně z hlediska etiky a ekologie. Navíc to chce už opravdu zručného parfémáře. Třeba práce s výměškem žlázy cibetek, to je vyšší dívčí. Když si k tomu čichnete, tak to smrdí, jako když se malé miminko pokaká. Ale špičkoví parfémáři to dokážou přeměnit v něco neuvěřitelného. Další taková ingredience se nazývá hyrax, což je anglicky daman, malý savec obývající Afriku a Blízký východ. Jedná se o tvora, který chodí čurat na jedno místo. Časem se z močůvky stane zkamenělina a ta se používá jako složka do parfémů. Sama s tím teď chci experimentovat, ale jsem zvědavá, zda to unesu. Zkoušela jsem i pravou ambru, dala jsem jednu kapku a panečku, to byla síla. Ze začátku to páchlo jako zkažený zub, který někdo vrtá,“ prozrazuje. Vůni skály si dokážu představit, ale jsem ráda, že pach zkaženého zubu neznám. 

Vůně apokalypsy 

A teď k samotné voňavé seanci v ateliéru. Pokud toužíte po parfému, jenž bude odrážet vaši osobnost, připravte si otevřenou mysl, tři oblíbené barvy a svoji srdeční muziku. „Je skvělé, když to člověk bere jako zajímavou hru, při které si hraju s jeho smysly a vjemy. Hlavně to nebrat moc vážně. Samozřejmě musím brát v potaz, že během hodiny a půl nevylousknu tak perfektní parfém jako někdo, kdo na něm pracuje rok. Jde o to najít, co člověka baví, a pokud někdo ví přesně, co chce, umím se tomu velmi rychle přiblížit,“ věří si Katka. Nejnáročnější je vytvořit vůni na základě emočního rozpoložení. „Třeba když za mnou přijde klient, který chce, aby mu parfém dodával sebedůvěru nebo radost, to je neskutečně těžké. Mně může sebedůvěra vonět jako spálené dřevo, ale pro jiného to bude třeba květina.“ Přitakávám, protože mně sebedůvěru naopak dodává mandlový akord se špetkou šafránu a minerální šedé ambry. Kombinace, kterou najdu ve svém oblíbeném extraktu z parfému Baccarat 540.

A nejen emoční rozpoložení klienta, ale i samotného parfémáře je nesmírně důležité. Protože pokud má hlavu plnou starostí, výsledek nemusí být povedený. „Kdybych chtěla záměrně vytvořit melancholickou vůni, musím mít čistou hlavu a nebýt v depresi. Pak jsem schopná si v hlavě vytvořit postapokalyptickou krajinu a zamyslet se, jak by asi voněla,“ vysvětluje. 

Kávu máme dopitou, zbývá zeptat se na plány do budoucna. „Ráda bych se věnovala vůním na míru, kdy budu se zákazníkem trávit více času a zkoušet různé vzorky, než najdeme ten jediný. Líbilo by se mi, kdyby se parfém v rodinách dědil,“ říká Kateřina. Pokud si budete chtít u Kateřiny pořídit vůni, 30 ml vyjde na 2400 Kč, 50 ml pak na 3500 Kč.