Galerie: 7 slavných návrhářů, kteří byli kreativní ředitelé ještě slavnějších módních domů

návrhář

Michael Kors v Céline Před tím, než do Céline v roce 2018 přišel Hedi Slimane, bylo téměř nepředstavitelné, aby v čele této luxusní francouzské značky stál někdo jiný než Phoebe Philo. Ale v letech 1997 až 2004 to byl právě Michael Kors. Amerického návrháře oslovil koncern LVMH, do něhož Céline patří, aby oživil značku, kterou po dobu více než padesáti let vedl její zakladatel Céline Vipiana. Michael Kors u Céline působil nejprve jako návrhář dámské módy a později jako kreativní ředitel. Pod jeho vedením se do Céline dostalo mnohem více americké estetiky: neformální luxusí kousky, velbloudí barva, kašmír a mnoho looků a la “hurá na pláž”. Múzou mu byla Carolyn Bessette-Kennedy. Když Kors z Céline odešel, aby se mohl soustředit na svoji vlastní značku, trvalo čtyři roky a pár ne tak docela správných kreativních ředitelů, než přišla Phoebe Philo (tou dobou měla moc práce s budováním svého jména jako nástupce Stelly McCartney v Chloé). Nicméně na éru Michaela Korse u Céline se příliš neupozorňuje.

Karl Lagerfeld v Chloé Tento týden v úterý zesnulý Karl Lagerfeld rovněž působil u Chloé, a to dokonce dvakrát. Ještě před tím, než se proslavil v módních domech Chanel a Fendi, vedl Chloé v roce 1974 a 1992. S Chloé však spolupracoval už od roku 1964 a právě za deset let jeho působení se tato značka zapsala do historie jako bohémská s výraznými potisky na splývavých šatech, které byly sebevědomé, zábavné a osvobozující. Pod jeho kreativním dohledem se Chloé dostalo mezinárodního úspěchu, což z Lagerfelda udělalo jméno, které začali všichni brát vážně. Jeho modely pravidelně nosily Jacqueline Kennedy Onassis nebo Brigitte Bardot. Deset let poté, co se stal kreativním ředitelem značky Chanel, se do Chloé opět vrátil, tentokrát jeho tamní působení už nebylo tak úspěšné. V roce 1997 Chloé převzala tehdy pouze pětadvacetiletá Stella McCartney. 

Hannah MacGibbon v Chloé (na fotce uprostřed) Hannah kráčela ve stopách svých kamarádek Stelly McCartney a Phoebe Philo, ale jak mnozí tvrdí, nikdy úplně nevystoupila z jejich stínu. Stejně jako ony vystudovala uměleckou školu Central Saint Martins v Londýně a do vedení Chloé se dostala v letech 2008 až 2011. Její debutová kolekce na jaro/léto 2009 byla plná pastelových barev, krátkých kraťásků, romantických volánků a vlnkovaných lemů. Touto kolekcí Hannah jasně nastavila, jaká bude její “Chloé girl” - ženská a přirozená s oblibou v nositelném zdrženlivém oblečení. Ale Hannah se během jejího působení dostalo různých reakcí. Mnozí jí vyčítali, že úplně vyřadila pro Chloé typické zábavné zdobení, díky kterému byla značka tak oblíbená. Když Chloé v roce 2011 převzala Clare Waight Keller, říkalo se, že oživila bohémskou duši značky a přišla také s kouzlem chlapeckých oděvů. Současná kreativní ředitelka Natacha Ramsay-Levi však tvrdí, že by přínos Hannah MacGibbon neměl být opomínán.

Marc Bohan u Diora Návrhář, který u Diora pracoval nejdéle ze všech, dokonce déle, než samotný Christian Dior, nastoupil do vedení této francouzské módní značky po odchodu Yvese Saint Laurenta. U londýnské pobočky módního domu však začínal už v roce 1958 a kreativním ředitelem se stal o tři roky později. Tato pozice mu vydržela po celé tři dekády. Marc Bohan byl známý vytříbenými střihy, prodlouženými siluetami a smyslem pro eleganci. I proto ho měly rády Elizabeth Taylor, Sophia Loren nebo Grace Kelly. Právě pod jeho vedením vznikla v šedesátých letech kolekce Miss Dior, z níž současná kreativní ředitelka Maria Grazia Chiuri brala inspiraci pro svou kolekci podzim/zima 2018. Hlavní myšlenkou Marca Bohana bylo představit modely pro mladší generaci, které se dají nosit jednoduše. Chtěl ukázat dynamické oblečení s hravým smyslem pro humor a toužil po vytváření sofistikovaných kousků s naprostou lehkostí. Mezi jeho další významné kolekce patří například ta z roku 1966, kde se objevily i kožešinové kabáty inspirované filmem Doktor Živago.

Gianfranco Ferré u Diora Rodák z MIlána Gianfranco Ferré převzal vedení u Diora právě po Marcu Bohanovi v roce 1989. Gianfranco byl původně architekt a k módě se dostal skrz šperky. Přisuzuje se mu, že do Diora přinesl precizní střihy a přehnané romantické modely. Navíc byl součástí éry původních supermodelek. Mezi jeho nejikoničtější návrhy patří vyšívané plisované Palladio šaty z bílého hedvábí z roku 1992. Stále se říkalo, že jeho Dior je extravagantní, opulentní, výrazný a barevný, v čemž ostatně po roce 1996 pokračoval i John Galliano. Gianfranco Ferré byl navíc tím, kdo představil slavnou kabelku Lady Dior pojmenovanou po princezně Dianě. S vyslovením jména Dior si okamžitě nevybavíme jména Bohan či Ferré, což může zkrátka proto, že před rokem 2000 téměř neexistoval internet.

Alessandra Facchinetti u Gucciho a Valentina Půl roku před tím než Valentino představil svou poslední couture kolekci před tím, než odešel do důchodu, módní dům oznámil, že se jeho následnicí ve vedení stane do té doby víceméně neznámá návrhářka Alessandra Facchinetti. U Valentina ovšem zůstala pouhý rok, od 2007 do 2008. Její estetické cítění se zatoulalo až moc daleko od toho, které zákazníci Valentina milovali. A když se rozhodla pro čisté a upjaté střihy, bylo jasné, že počáteční obavy z jejího vedení měly své opodstatnění. Nicméně to nebylo poprvé, co Alessandra něco podobného zažila. Začátkem devadesátých let pracovala po boku Toma Forda u Gucciho. Když její kolega v roce 2004 módní dům opustil, převzala vedení právě Alessandra. Ale po pouhých dvou sezónách, několika nechvalných recenzích a neshodách s managementem Gucciho opustila. V obou těchto případech ji vystřídal hlavní návrhář doplňků - u Valentina současný kreativní ředitelka Diora Maria Grazia Chiuri a Pierpaolo Piccioli a u Gucciho Frida Giannini. Někteří módní insideři však Alessandru stále považují za přehlížený talent.

Alber Elbaz v Yves Saint Laurent Když se řekne Alber Elbaz, automaticky si ho vybavíme jako okouzlujícího a důvtipného kreativního ředitele značky Lanvin. Ale první významné kroky v módním průmyslu udělal tento návrhář původem z Maroka právě u Yvese Saint Laurenta, kde vedl řadu Rive Gauche v roce 1999. Alber Elbaz přišel k YSL od Guy Laroche, což byla jeho další často opomínaná role kreativního ředitele, kterou zastával pouhý rok. Alber vystřídal samotného Yvese Saint Laurenta a očekávalo se, že zmodernizuje tradiční modely YSL včetně obleku Le Smoking. Ale jít ve šlépějích slavného návrháře je vždy náročné, a tak se Alberovi dostalo několik nechvalných recenzí. Samozřejmě, že Catherine Deneuve, celoživotní múza a podpora YSL stále seděla na přehlídkách v prvních řadách. Zanedlouho už to byl ale Tom Ford a ne Alber Elbaz, komu tleskala na konci přehlídek. Bývalý magnát od Gucciho vedl YSL od roku 2000 do roku 2004 a zanechal po sobě takový dojem, který lehce zastínil vše, co před ním Alber Elbaz vytvořil.