Haute couture fashion week v Paříži, představující kolekce vysoké krejčoviny pro jaro a léto 2026, byl letos jedním z vůbec nejočekávanějších. Své úplně první couture kolekce zde totiž představovali noví kreativní ředitelé módních domů Chanel, Christian Dior i Giorgio Armani. Dvě z kolekcí byly navíc poprvé uvedeny po úmrtí zakladatelů značky: Giorgio Armani navždy opustil svět módy v září minulého roku a Valentino Garavani zemřel doslova před pár dny, 19. ledna. Kolekce se proto nesly nejen na vlně opulence a blyštivého či květinového zdobení, ale také výrazné symboliky a odkazu módních velikánů.
Matthieu Blazy v módním domě Chanel, Jonathan Anderson u Christiana Diora, Silvana Armani v Armani Privé. Uplynulý haute couture fashion week v Paříži byl plný více než očekávaných debutů nových kreativních ředitelů velkých značek. Matthieu Blazy i Jonathan Anderson si módní svět získali už svými prvními ready to wear kolekcemi na zářijovém fashion weeku. Silvana Armani však vůbec poprvé představila svoji vizi linie Armani Privé po úmrtí svého strýce Giorgia Armaniho, který stál ve vedení značky neuvěřitelných padesát let. Velký úkol před sebou měl i Alessandro Michele – haute couture kolekci Valentino představoval jen pár dní po pohřbu zakladatele značky Valentina Garavaniho.
Pokud však haute couture kolekce uvedené v Paříži spojovalo kromě odkazů na jejich zakladatele ještě něco dalšího, bylo to až neuvěřitelně časté využívání pestrých barev, květinových motivů, metalických látek a blyštivého zdobení. Jonathan Anderson kolekci prezentovanou v pařížském Musée Rodin květinami doslova zaplavil, přesto ani na chvíli nepůsobila, že by bylo všeho nějak moc najednou. Květy bramboříku zdobily uši modelek coby obrovské kulovité pugéty a také pokrývaly strop nad přehlídkovým molem. Kytici s bramboříky totiž návrhář dostal od Johna Galliana, bývalého kreativního ředitele značky Christian Dior, když ho při práci na kolekci v ateliéru navštívil.
Jonathanu Andersonovi se mimo jiné podařilo přetvořit Diorovu ikonickou new look siluetu. Využil jemné plisování, sukni dodal balonový objem a textura i tvar šatů tak působí dojmem, jako když se hlína točí na hrnčířském kruhu. Kromě toho použil i pleteniny, vytvořil „šupinaté“ šaty i kožený kabát s hadí texturou, samet i brokát. Diorovu zálibu v zahradách ilustrují nejen použité motivy, výšivky a aplikace květin, ale s nadsázkou třeba i kovová kabelka ve tvaru berušky. K té je kontrastem velká stříbrná tote bag nebo světle modré či sytě oranžové psaníčko do ruky připomínající měkký polštář.
Podobně jako u Diora nemůže chybět new look silueta, haute couture se u módního domu Chanel neobejde bez tvídu, kostýmků a knoflíků. I na první pohled rozpoznatelné prvky si však Matthieu Blazy interpretoval po svém. Chtěl, aby jeho první couture kolekce byla světlá a plná radosti, což zajistilo i prostředí Grand Palais, tentokrát oděné do růžové a doplněné obřími červenými muchomůrkami jako z pohádky Karlík a továrna na čokoládu. Celkově se přehlídka nesla v tak trochu pohádkové atmosféře. Návrhář poprosil modelky, aby si vybraly něco osobního, co bude ručně všito do jejich outfitu. Některé zvolily iniciály, jiné datum narození někoho blízkého, další milostný dopis nebo báseň. Z looků na přehlídku se tak staly ještě větší unikáty. Důležitý pro něj byl také casting, rozhodl se vybrat modelky různých věkových kategorií, aby si i starší zákaznice dokázaly oděv představit samy na sobě.
Alessandro Michele a maximalismus i okázalost kráčí ruku v ruce. Nicméně haute couture kolekce tentokrát nebyla o něm, ale o jeho poctě zakladateli módního domu Valentino, který před pár dny navždy opustil módní svět. Potemnělá scénografie byla poseta kruhovými dřevěnými konstrukcemi s kukátky v úrovni očí inspirovanými stereoskopem Kaiserpanorama, tedy předchůdcem kinematografie z 19. století. Přehlídka se neodehrávala na mole, ale uvnitř těchto jasně osvětlených boxů, kde se místo pohyblivých obrazů objevovaly živé modelky.
Na začátku přehlídky zazněla nahrávka Valentina Garavaniho, v níž popisoval, že se jeho povolání zrodilo v kině. Italský návrhář vyrůstal s obdivem k filmovým hvězdám 40. let, jako byly Hedy Lamarr či Lana Turner. Přehlídka v pojetí Alessandra Michele se ohlížela ještě dál, až k samotným počátkům moderní kultury celebrit, a spojovala ikonografii němého filmu s glamourem art deca. I proto v kolekci nechybí metalické celozlaté šaty, červený zlatě vyšívaný plášť, růžové, červené i vínové róby s flitry či ze sametu, masivní volány i nepřehlédnutelné čelenky, které modelům dodávají až kostýmní vyznění.
I přes haute couture zpracování měla nejvíce ready to wear nádech kolekce Giorgio Armani Privé. Silvana Armani představila kolekci využívající mátovou zelenou, pudrově růžovou, ale i krémovou, černou a bílou plnou modelů hodících se jak na červený koberec, tak na formálnější schůzku nebo večerní drink do víru velkoměsta. Nechyběly flitry nejen na šatech, ale i na kalhotách, lesklá saka, transparentní látky, splývavé i postavu objímající siluety. I přes Silvanin samostatný debut měla ještě tato kolekce dotek zakladatele módního domu. Jako poslední se představily svatební šaty, které navrhl ještě sám Giorgio Armani.
V následující galerii si můžete prohlédnout haute couture modely, které nás na uplynulém fashion weeku nejvíce nadchly.
autorský článek
79 Kč
79 Kč
84 Kč
